CRITIQUE

Mille et une pizzas: une seule pâte!

La pizza à la merguez de chez Mille et... (Le Soleil, Patrice Laroche)

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La pizza à la merguez de chez Mille et une pizzas

Le Soleil, Patrice Laroche

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Stéphanie Bois-Houde

Collaboration spéciale

Le Soleil

(Québec) La semaine dernière, je vous causais de pâte à pizza, ou plutôt de tortilla qui se prend pour de la pâte à pizza. Après, j'ai eu besoin de «vérité». D'où ma visite chez Mille et une pizzas pour distinguer le vrai du faux.

 La déco, un peu désuète, n'est certainement... (Le Soleil, Patrice Laroche) - image 1.0

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La déco, un peu désuète, n'est certainement pas l'argument de vente chez Mille et une pizzas. Plus que les apparences, l'argument, le fameux, c'est la pâte, motif suprême de la destination. 

Le Soleil, Patrice Laroche

Question contexte, sachez que, jusqu'en 2013, Mille et une pizzas était l'antenne de Pizza Mag dans le secteur du Vieux-Port. Le coupage du cordon est venu, explique Nancy, notre sympathique serveuse, d'un désir de liberté pour créer de nouvelles variétés de pizzas en marge des valeurs sûres, comme La grecque et La parmesan rebaptisées, avec le changement d'enseigne, par La féta et La kalamata. 

Toutes les pizzas ont aussi été reclassées par thème - Nos traditionnelles, Nos audacieuses (l'une au foie de morue), Nos in et Nos originales, Nos crémeuses, etc. - sans gommer «l'esprit» Mag. Comme je commande régulièrement chez Pizza Mag (avenue Maguire), je n'avais aucun intérêt à tester les connues. 

En conseil de famille, nous avons penché pour les pizzas au canard confit et à la merguez sélectionnées respectivement parmi les in et les originales. Plus conservateur, fiston n'a pas démordu du duo fromage olives noires. «Un connaisseur», d'après Nancy.  

Inutile de dire qu'elle l'a mis dans sa poche. Fou de marinades, fiston se demande pourquoi il n'y a pas de pizza aux cornichons en voyant arriver la demi-assiette d'antipasti à partager. «Bonne idée. J'en parle à la chef.» Pendant qu'il rafle toutes les olives et les cornichons, nous pigeons à qui mieux mieux dans le plateau : prosciutto, triangles de fromage suisse, un bleu crémeux de type Cambozola, du saucisson, des rillettes. Vous l'aurez deviné, ces produits sont les ingrédients de plusieurs pizzas à la carte. Pour tartiner et se fabriquer de minisandwichs, des croûtons et deux boules de pâte gonflée à bloc font office de corbeille de pain. En plus d'être une bonne idée, il y a l'assurance que le pain sera toujours frais. 

Ce qui frappe chez Mille et une pizzas - par un jeudi de bourrasque dans une Québec mal déneigée - est que la salle est bondée. Des familles, des couples, une tablée «de bureau» ou de congressistes, deux solitaires, livre à la main. La déco - un peu désuète, mais on n'haït pas ça - n'est certainement pas l'argument de vente. Plus que les apparences, l'argument, le fameux, c'est la pâte, motif suprême de la destination.

Autant j'aime la pâte de chez Nina - plus «rustique» et artisanale -, autant celle de Mille et une pizzas (et par conséquent Pizza Mag) constitue une source de revenez-y. Objet de ma fidélité, sa pâte levée s'avère aussi moelleuse qu'une fougasse sans atteindre une épaisseur exagérée. Quant à la croûte, elle est si bonne nature qu'elle n'exige pas de beurre. Fiston qui trouve la sienne «piquante» - une vue de l'esprit - n'est pas d'accord et la tartine. Soyons francs : l'extra de beurre fait aussi partie du plaisir de manger une pizz

Justement, voici les nôtres. La merguez jette un peu d'exotisme sur la carte au même titre que la pizza au poulet teriyaki, celle aux moules fumées Atkins et La marocaine (poulet, merguez, raisins secs, légumes grillés, harissa). Avec La marocaine, La merguez explore le filon de la pizza inspirée du couscous. En plus de combiner du poivron rouge et vert, des champignons et de l'oignon, des pois chiches s'étalent sur la pâte nappée de sauce que j'aurais volontiers pimentée avec de l'harissa et augmentée en quantité. 

Notre hôte nous avait toutefois prévenus de ne pas nous attendre à un effet incendiaire en bouche sinon qu'à l'apport subtil des épices aux parfums de ras-el-hanout. Idem pour la saucisse plus assaisonnée que piquante. Pour ne pas altérer ce cocktail de saveurs nord-africaines, la mozzarella ne s'accumule pas massivement sur les garnitures. 

Le fromage ne s'étend pas non plus de manière invasive sur la pizza au canard. Du brie en tranches fond ici et là - en plus de la mozzarella - sur la chair de canard sucrée par l'addition d'un confit d'oignons. Je note toutefois que la sauce dite «forestière» se fait très discrète. D'où un effet un peu sec. Néanmoins, il s'agit comme pour la pizza aux merguez d'une pizza signature où chaque ingrédient a sa place... et la croûte dans notre estomac!

=> AU MENU

Mille et une pizzas, 363, rue Saint-Paul, Québec. Tél. : 418 692-1910

  • Ouvert tous les jours
  • Pizzeria
  • Bouteille de vin à compter de : 40 $
  • Table d'hôte du midi de 20 $ à 22 $ incluant pizza et verre de vin ou bière ou boisson et dessert
  • À la carte en soirée
  • Entrée de 5 $ à 18 $ (pour l'antipasto)
  • Pizzas de 13,50 $ (8 po) à 58,50 $ (pour 18 po avec des ingrédients plus recherchés, comme du saumon fumé)
  • Salades de 16 $ à 19 $
  • Sandwich à 16 $
  • Menu livraison et pour emporter
  • Coût de l'addition pour trois avant taxes et service : 40,66 $ (incluant un demi-antipasto, deux pizzas 8 po et un menu pour enfant [12 $])
  • Stationnement : dans la rue

On aime : les boules de pâte à pizza façonnée en petits pains pour accompagner les antipasti. Un péché pour les amateurs de croûte dont je fais partie. Miam!

On n'aime pas : l'inclusion du pourboire dans le prix. Je comprends le principe en zone plus touristique - certains ignorent l'étiquette du pourboire. Je préfère avoir la liberté d'ajuster, la plupart du temps à la hausse, celui-ci.

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